38℃的低调

38℃的低调 38度的低调 坐标梅州

哥哥胸前挂着一把钥匙

肉腾腾:

鱼都是弟弟钓上来的。当哥哥提出要一起合影,并提醒蚯蚓都是他带来的之后,弟弟只好答应让他捏着鱼兜的一角,只能捏着一角。

大约12点,他们用完最后一条蚯蚓,把竹鱼竿往池塘边的草丛里一扔,提着到处漏水的塑料兜,飞快地钻进了村子。


#科普#丰顺石:丰顺石也叫丰顺叶蜡石,在粤东莲花山脉均有分布,该石天然色彩丰富,深得温、润、凝、透、细、腻之要,是优质的雕刻石;它可雕可琢美轮美奂,是继寿山、青田、昌化、巴林中国四大名石之后的后起之秀。优质原石及雕件极具观赏和收藏价值。
用其治印既温润又致密,既不会吸油过量又能使印油分布均匀,印之特别清晰且久不褪色;用其雕制的作品玲珑剔透、温润如软玉,别具艺术效果。

有多久没用相机拍过照片了

你真的理解锐化了吗?

Thomas看看世界:

锐化是摄影后期中人人都在用,但又无比复杂的一门学问。Lab锐化、高反差保留、分步锐化、边缘蒙板...各种锐化方法简直烧脑,以至于有一本300多页的书籍《数码影像锐化深度剖析》专门就讲锐化这一件事儿。


托马斯今天却会化繁为简,从锐化的基本原理说起,告诉你如何使用最简单又足够强大的ACR/Lightroom细节面板,对图像进行锐化。


知识点:锐化的原理,数量、半径、细节、蒙板四大要素


阅读本文需要约8分钟



1.  锐化的原理

托马斯在网上看过不少“锐化秘籍”,直接给出类似“数量100半径1.2”的“黄金参数”。但是锐化的多少,是取决于图像的大小、内容、输出媒介等等很多因素,绝不会有最佳参数一说。只有理解锐化的原理和要点,用我们的眼睛来判断每幅图片,才是最好的锐化方案。


锐化的原理其实很简单,就是通过增强物体边缘的对比度和区隔度,来让边缘显得更清晰锐利。比如下面的这个边缘,一边是75%灰度的深灰色物体,一边是25%灰度的浅灰色物体。(此处灰度值为大概值,只需要注意相对大小即可)



我用PS对上图加锐。可以看到图中的边缘多出了另外4条线条,原本只有75%灰和25%灰的图像变成了6种颜色,从左到右分别为:


(原本75%灰的)物体-(60%灰的)隔离带-(90%灰的)边缘线条-(10%灰的)边缘线条-(40%灰的)隔离带-(原来25%灰的)物体



首先看看物体最边缘的部分,出现了接近一黑一白的两条线条,这样原来物体边缘75% vs 25%的亮度对比,一下子提高到了90% vs 10%,边缘反差对比更大,看起来更加锐利。


其次看看(90%灰的)物体边缘和(75%灰的)物体之间,为什么又多出来一条比这两个地方亮度都更浅的(60%灰)区域?这是因为锐化除了让边缘对比更强之外,还把物体边缘从物体本身分离了出来。这层新出来的隔离带,就是起到让边缘和物体本身区别更明显的“分离”作用。


所以锐化的原理,一是让边缘反差更大,二是让边缘更加明显(与物体内部分隔开来)。



2. ACR/LR 锐化工具

光理解了原理还不够,怎么用才是关键。


Adobe Camera Raw中,锐化工具在第三个面板 - 细节面板。



在Lightroom(LR)中,细节菜单在分离色调菜单的下面。



无论哪种软件,细节面板中的锐化工具,都有四个滑块:数量、半径、细节和蒙板。他们恰好对应了锐化中存在的三大问题。



 以上面这张锐化过度的照片为例,三个问题分别是:


1)叶片边缘锐化强度过大,显得很假。而锐化强度,是由“数量”滑块决定的。


2)叶片边缘出现了明显的白边和黑边,这是因为锐化作用的区域过大,本应很细微的边缘对比,一下子成了一大条白色和黑色色块。锐化区域,是由“半径”滑块控制。


3)水面内部本来不是边缘的区域也被锐化了,一下子多了很多噪点。而识别哪些是边缘,哪些不是边缘,由“细节”和“蒙板”滑块控制。

2.1 锐化数量

锐化数量决定了锐化的强度,也就是边缘的对比度,以及边缘和物体的隔离程度。下面是ACR默认的25数量时,边缘的锐化情况。



一旦把锐化数量提高到150,不仅边缘深浅两种颜色的反差更大,而且还出现了多条“隔离带”,让边缘更明显了。



在具体的照片中,我们需要根据物体的特点决定锐化数量,比如人物照片可能20、30就够了,而建筑雕塑这类超过100也不觉得过。怎么观察呢,第一步,把照片放大到100%甚至更大,这样才能清楚的看到锐化效果。



第二步,拖动数量滑块,直到物体的边缘和细节凸显出来。(拖动数量滑块的时候,同时按住Alt键,可以把照片由彩色变成黑白,更加方便观察)


2.2 锐化半径

锐化半径决定了锐化作用的区域,半径越大,边缘会有更多区域成为反差隔离带。比如下面这张照片,半径设为默认的1.0时,边缘被锐化的区域只有3个像素。



当半径增加到3.0时,边缘8-9个像素到区域都产生了锐化效果。



半径太大,物体边缘会有黑边白边的出现,看起来有点恐怖。



记住在细节面板中,键盘上的Alt键是一个非常有用的按键。在调整半径时,按住Alt键,可以看到物体边缘锐化的作用效果。按住Alt键,半径过大时,会有比较明显的黑白线条出现。一般照片,锐化半径都保持在默认的1或者更低,极少有超过1.5的情况。


2.3 锐化细节

就像“细节”字面本身提示的那样,这个滑块决定了多大的边缘才会被锐化。当细节值很小时,表示我们不需要多少细节,只有很大很明显的边缘才会被锐化。


同样调整细节的同时按住Alt键,会显示出一个中灰色图像,图像中50%灰的区域是不被锐化影响的细节,更深更浅的部分则是会被锐化的细节。比如这张建筑照片,按住Alt键同时细节滑到0,只有轮廓清晰的建筑边缘显示了出来。



如果我把细节值提高到26,一些更小的边缘也会被锐化。比如箭头所指的建筑墙体的花纹,在细节为0时被直接忽略了,在细节26时则会被锐化。



如果我进一步把细节提高到100,图像中大大小小的各种边缘都会被锐化,甚至纯色天空中的噪点也会被锐化,这显然不是我们想要的。一般来说,默认的25是一个对大部分照片适用的值。


2.4 锐化蒙板

细节是一个加法,细节值越大,越细微的边缘也会被锐化。而蒙板则是一个减法,它会识别出照片中类似天空、水面、皮肤等大片纯色区域,让锐化不作用于这些区域。蒙板是锐化工具中,重要程度最高的一个滑块,它让我们实现了局部锐化。


蒙板为0的时候,大片天空也被锐化,本来应该纯蓝一片的天空却出现了许多颗粒。



同样按住Alt键时移动蒙板滑块,图像中会显示出蒙板的作用情况,黑色表示完全不会被锐化,白色表示该部分会被锐化。蒙板提高到25,天空中仍然有大量白色线条,那些地方会被锐化,不好!



蒙板直接升到100,天空中一片黑色,说明天空完全不会被锐化。不过这个时候建筑内部也是大片黑色,该被锐化的墙体细节没有锐化,蒙板拉的过了!



对这张图而言,蒙板值在60左右时比较平衡。天空几乎一片黑色,不会被锐化。同时建筑中的纹理仍然是白色蒙板,会被锐化。



再来看看蒙板为0和蒙板为60时,天空的“颗粒噪点”情况。左边是蒙板为0,右边蒙板拉到了60,保护纯色区域的效果立竿见影。


总结

1. 锐化的原理,一是让边缘反差更大,二是让边缘更加明显(与物体内部分隔开来)。


2. Lightroom/ACR中的细节面板-锐化工具一共有四个滑块:控制锐化强度的“数量”,控制边缘被锐化影响区域的“半径”,控制多大的边缘才被锐化的细节,以及消除锐化对纯色区域作用的“蒙板”。


3. 锐化没有黄金参数,需要用眼睛观察来确保3大问题不要发生:用“数量”滑块确保锐化强度不过,用“半径”滑块保证物体边缘没有亮边黑边,用“细节”和“蒙板”让照片需要的边缘被锐化,不需要锐化的区域被保护。




我是@Thomas看看世界,每个周日晚上,分享一篇原创摄影干货。


 

#手机摄影#承载着老屋的历史,满目苍夷的墙,沧桑,故事饱满,但幽绿的树衬出鲜活的生命力

你与大片的差距,不是器材,而是思路

布洛格:

Thomas看看世界:



很多摄影初学者认为自己没有拍出好的照片,是器材的原因,其实不然。




很多摄影初学者认为自己没有拍出好的照片,是器材的原因。




本文托马斯就会用一张D90拍摄的照片告诉大家:你与大片差的不是器材,而是思路。




知识点:摄影的前后期思路







本文例片使用08年出品的经典入门截幅机型,尼康D90拍摄,真的没骗你哦~




思路1: 一张大片背后,可能有100张原片


前面的教程《局部处理是摄影后期的核心》提到过,摄影后期的核心思路是对照片各个局部进行修改处理,使得每个局部都最优化,并与照片整体格调统一。




其实摄影前期也是这样,我们拍摄的原片,可能最后并不会全部出现在成片之中。我们只要每张照片把一个部分拍美,最后合在一起就是每个地方都美的大片了。




下面这张照片是一张普通的夜景照片,其局限性有2个:




1)由于器材的宽容度原因,这张夜景照片中同时有过曝和欠曝的地方。




2)虽然建筑灯火辉煌非常漂亮,但是水面、天空、桥都不是特别的美观。







下面是一张同一位置更好看的照片,区别就在于这张照片的原片不是一张,而是100张照片中选出来的6张。这些照片位置一模一样,只是参数和拍摄时间有所不同。







下面这张是最核心的一张原片,我把它叫做底片。它的整体曝光比较合理,同时天空还是蓝色、细节丰富,桥上这时游客也较少。最后成片中绝大部份景色都来自这张照片。







不过上面一张照片有个很大的缺点,就是水面波纹复杂,没有那种镜面一般的效果。因此我又长曝光了一张,拍到了平静的海面和流动的车流。




这张照片大量区域过爆,不过不要紧,我要的只是水面和车光。







前两张照片高光部分都有过曝,所以我还得再故意欠曝拍摄一张,这张中远处的灯光logo,花朵建筑(新加坡艺术科学博物馆)的外立面细节都找了回来。







包围曝光完成,最后成片各个地方曝光应该都准确了,可以收工回家了吗?




No No No。。。




托马斯又在那等了一个小时,为什么?




因为更晚时候游客回到酒店,远处金沙酒店里亮着灯的房间会更多!







而且每天固定时间这里会有灯光秀,可以拍到美丽的光束。







建筑的颜色也会变化。







就这样一晚上拍了100多张原片,最后托马斯选了6张。







才组成了最后的一张成片




思路2:一张大片背后,可能有100处修改


一张漂亮的人物大片,可能背后是摄影师对眼睛、鼻子、眉毛。。。每一个部分的精细处理。




同样一张震撼的风光大片,背后也有摄影师对天空、前景、甚至远处的一个树桩,所做的局部细微调整。




比如前面提到这张,导入Photoshop时是这样的。







第一步毫无疑问的矫正畸变,让建筑直起来。







接着导入我们单独拍摄的水面和车流,用手动蒙板合成到照片中。







还有我们单独照的高光部分,也要导入并用亮度蒙板合成进来。




(注意,这里只是大致的提下各个步骤,目的是给大家一个思路。具体的各种工具和处理,托马斯以后都会系统性的慢慢讲到的。)







上面的照片,已经是一张曝光合理的好片了。但是接下来载入我们拍摄的灯光束,照片才有了“哇”一样的效果。







前面由于矫正畸变的原因,画面右下角空出来了一块。这一部分,只能用图章和画笔“无中生有”了。







前景桥下的水面还不够平静,后期进一步模糊柔化,每个细节都不能放过。







水面完了还有天空,水面平静柔滑,为了对比,天空我强化了细节和纹理。







降噪和锐化是相反的两个动作。对全局都降噪并锐化是自相矛盾的。所以也需要精细处理。







锐化建筑,特别是前面金属桥的质感。给天空和水面降噪,让他们更加纯净。







这张照片有4种主要色彩,中间的金黄色,天空海面的蓝色(冷暖对比),左前方的紫色桥梁,右后方的绿色金融区(品青对比)。但是右边金融区中绿色里混入了一栋金黄的建筑。







所以还要局部调整,统一各个小区域的色彩。







当当当,经过十几步处理,才调出了满意的效果。当然,后面还可以继续对一些细节做更优化的处理。




总结


1. 一张大片的背后,可能有100张原片。




2. 一张大片的背后,可能有100处调整。




3. 你与大片的差距,可能不在器材,而是思路。








我是@Thomas看看世界,每个周日晚上,分享一篇原创摄影干货。




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